Al Museo del Tessuto di Prato la prima grande mostra in Italia dedicata all’evoluzione delle sneaker come fenomeno culturale del nostro tempo
Una mostra dedicata ad un oggetto che ha da sempre avuto una vocazione democratica e simbolica: la sneaker. Nata come calzatura tecnica per lo sport già alla fine dell’Ottocento, diviene nel tempo, grazie alle molteplici innovazioni nella scelta dei materiali e nella produzione, la calzatura per eccellenza dei campioni sportivi come Michael Jordan, Stan Smith e André Agassi.
Sette sezioni, dalle origini alla svolta ecosostenibile nella riduzione dell’impatto ambientale, attraverso le quali raccontare epoche diverse, trasformazioni sociali, politiche e lo sviluppo nella ricerca della tecnologia dei materiali. Due curatrici, Arianna Sarti del Museo del Tessuto di Prato e Francesca Biagioli fondatrice di Beside Arts & Publishing, costruiscono “Sneaker Revolution” con un percorso ricco e coerente raccontando gli intrecci fra moda, sport, società e innovazione.
Le origini nello sport
Modelli originali degli anni Venti e Trenta testimoniano la nascita delle prime scarpe con tomaia in tela e suola in gomma vulcanizzata utilizzate nello sport, tennis e basket. Una scoperta rivoluzionaria questa, che consente di costruire scarpe più leggere, pratiche ed economiche rispetto a quelle fatte in cuoio, particolarmente adatte alla pratica ginnica. Tra i modelli in mostra un modello Converse Ruber Shoes Company con dicitura Chuck Taylor, testimonianza del connubio star dello sport riconoscibile che si lega ad una linea, sarà dirompente poi con il modello All Star.
Presente anche lo storico marchio Superga, uno dei simboli del made in Italy, con il modello originale “Superga 2750”, il primo in gomma vulcanizzata al posto della corda, dal 1925 usato nel tennis con la caratteristica suola a buccia d’arancia. Per il basket sono presenti le Nike Air Force 1, scarpe nate nel 1982 con l’unità “Air” per ammortizzare l’impatto dei talloni sul campo dei giocatori. Michael Jordan, con le Nike Jordan 1, è il primo a disegnare la sua scarpa rispetto alle sue esigenze e inventa un vero e proprio brand autonomo.
Il senso di appartenenza al gruppo
I ragazzi degli anni Settanta-Ottanta vogliono sentirsi parte di una tribù metropolitana e pertanto cercano nell’abbigliamento e, quindi, nelle calzature riferimenti precisi che possano rivelare al primo sguardo la loro appartenenza al gruppo. Le scarpe divengono un indicatore preciso delle preferenze musicali, sportive e della cultura di provenienza. Modelli come Old Skool di Vans, design semplice, slip on, suola crepe che si lega al mondo degli skater ma anche a quello più oscuro dei punk.
Il cinema con film che hanno segnato un intero immaginario collettivo, come le Nike Mag nella saga di Ritorno al Futuro di Zemeckis (realizzate in tiratura limitata nel 2011 con luci LED e suola elettroluminescente), Terminator e Kill Bill di Tarantino, nel quale la sposa guerriera interpretata da Uma Thurman indossa la sua armatura e le sue iconiche scarpette gialle, il modello Mexico 66 di Onitsuka Tiger, oggetto di culto e desiderio di un’intera generazione di fan incalliti.
The hype cycle e l’economia del desiderio
La società desidera appropriarsi da sempre di simboli, allo stesso tempo richiede esclusività e prestazioni sempre più performanti. Il ruolo del designer diviene fondamentale come guida verso nuovi linguaggi e stilemi; il compianto Virgil Abloh, creatore del brand Off-White, che coniuga arte e moda in maniera a volte estrema e irriverente, inizia la collaborazione con Nike nel 2017 con la collezione “The Ten”, dove le radici dell’architettura e dell’ingegneria, memorie della sua formazione si formalizzano nel modello Zoom Fly.
Altro genio della moda, Demna Gvasalia, si inventa una scarpa chunky dalla forma imponente, la Triple S per Balenciaga; Alessandro Michele, direttore creativo di Gucci nel 2018, trasforma una scarpa da trekking in un’ispirazione pop, utilizzando il logo della Sega, società di videogiochi importantissima nella cultura visiva anni Ottanta. Le ultime sfilate parigine di Haute Couture, le grandi maison come Dior, costruiscono piccoli e preziosi oggetti di culto, dalle tomaie in pelle di vitello di manifattura italiana e dipinte e rifinite a mano da maestri artigiani. La cultura di massa lascia il campo all’esclusività e alla bravura sartoriale.
La sneaker nell’empowerment femminile
La sneaker nella storia, in quanto legata allo sport e al tempo libero, è stata spesso rifuggita dall’abbigliamento femminile, se non per specifici contesti informali. Alle ragazze perbene non è concesso mostrarsi nella semplicità o usare le scarpe per giocare con la propria personalità. Questo è ancora più vero quando le donne accedono allo studio e iniziano a ricoprire ruoli di “potere”. Nel 1997 Diana Spencer, principessa di Galles, icona di moda, indossa un paio di Superga modello “Plantarco” 2750 di color blu navy, durante un viaggio umanitario in Angola che consegnò la sua memoria alla storia.
Un paio di Chuck Taylor All Star di Converse vengono personalizzate in sostegno alla campagna elettorale alla vicepresidenza degli Stati Uniti Kamala Harris nel 2020. Una donna democratica che sale e prova a sfondare quel tetto di cristallo inarrivabile, anche attraverso un’immagine semplice, dinamica e perché no leggera e giocosa come quelle sneakers.
Il futuro sostenibile
L’ultima sezione rappresenta il futuro delle calzature sostenibili con attenzione ai materiali nel rispetto per l’ambiente. Qui si esplora un territorio in evoluzione nel quale piccole e grandi aziende riflettono sui processi produttivi e provano a ridurre l’impatto ambientale e sociale in una nuova circolarità virtuosa. Allbirds studia il modello M0.0NSHOT, la prima sneaker ad emissione zero con tomaia in lana merino e suola in bioplastiche ricavate dalla canna da zucchero. Materiali riciclati e biodegradabili anche per Id.eight, un brand fiorentino che utilizza bucce e torsoli di mela, ma anche le vinacce dell’uva che in Toscana abbondano grazie alla filiera del vino.
L’ecodesign è all’attenzione anche di grandi marchi come Golden Goose che si inventa con la collab di Coronet, la Yatay Model B, un vero e proprio ecosistema e allunga la vita delle sue sneakers artigianali, pensate per resistere al passare del tempo e le integra, a bisogno, con componenti bio-based, provenienti da fonti vegetali e soluzioni green. L’allestimento è curato, colorato e ha una forte identità di racconto come sempre nella tradizione della cultura materiale di questo prezioso Museo.
SNEAKER REVOLUTION
Fino al 2 maggio 2027
Museo del Tessuto
via Puccetti 3, Prato
www.museodeltessuto.it